Het kiezen van de juiste verwarming is vaak stof voor discussie. Tijdens onze bouw zijn we (zoals velen) afgezakt naar Batibouw en hebben onze ogen en oren goed de kost gegeven. Als je natuurlijk de verkopers moet geloven doe je nooit goed. Mazout stinkt en is duur, aardgas doet je huis ontploffen, hout verbrandt niet goed, pellets is een modeverschijnsel, Elektriciteit is een verkwisting…
Een mens zou voor minder weemoedig worden. Vandaar dat ik ook hier mijn ervaring meegeef. We kunnen de brandstoffen indelen in CO2-Neutraal en Fossiel.
MAZOUT.
Om te beginnen is mazout een fossiele brandstof gemaakt van aardolie. Miljoenen jaren rottingsproces van dieren en plantenresten heeft lagen in de bodem voorzien van aardolie, op plaatsen die toen dicht begroeid waren en waar veel dieren rondliepen. Deze fossiele brandstof (Mazout) is volledig afhankelijk van de aardolieprijs. En hier wringt het schoentje. De vraag naar olie zal blijven stijgen, zeker met landen als India en China (waar massaal fietsen en riksja s worden vervangen door auto’s) terwijl het aanbod zal dalen. Volgens vele analysten zou tussen 2012 en 2020 de vraag groter zijn dan het aanbod. Vanaf dat ogenblik zal het ontginnen van olie ook moeilijker worden. Ook dit zal de prijs van olie en bijgevolg mazout blijven opdrijven! Wie dus nu nog voor mazout kiest, kiest voor een heel onzekere toekomst.
Een nadeel is ook dat je de prijzen van de olie goed moet opvolgen en trachten in te schatten wanneer het beste moment is om mazout in te doen. Er komt ook nog bij dat de tank moet gekeurd zijn en voorzien van een groene dop.
Een bijkomend nadeel is dat mazout voor het milieu ongetwijfeld de slechtste keuze is. Ook al is het zwavelgehalte in mazout gedaald tegenover vroeger, toch zijn de rookgassen veel schadelijker dan die van bijvoorbeeld aardgas.
Een ketel op mazout dient ook jaarlijks te worden nagekeken, alsook de schouw. De kostprijs op lange termijn is dus niet zo rooskleurig als men beweert! Dit en het feit dat bij het transport (per schip) al vele milieurampen zijn gebeurd heeft er me toe aangezet om mazout links te laten liggen.
AARDGAS.
Het rendement van een aardgasketel is de laatste jaren fors gestegen, zelfs tot meer dan 100%. Dit klinkt gek, maar bij condensatieketels (waarbij het percentage teruggewonnen energie uit de rookgassen bij het effectieve rendement wordt bijgeteld) kom je zo tot een percentage dat kan oplopen tot bijvoorbeeld 108%. Een hoogrendementsinstallatie op aardgas (HR+) haalt rendementen in de 90%. Deze ketels kan je op alle radiatoren gebruiken. De condensatieketels (waarbij de warmte aan de rookgassen wordt onttrokken en gebruikt), de HR-TOP, halen dus een rendement van meer dan 100%. Het probleem is dat de werkingstemperatuur van deze ketels laag is (soms amper 40°C; bij ons is dit zelfs gemiddeld 37°C), waardoor het totaal oppervlak van de radiatoren groot moet zijn. Vaak worden deze installaties dan ook gebruikt bij vloerverwarming,
aangezien het oppervlak dan groter is. Uiteraard kan je nog steeds kiezen voor radiatoren, maar zorg er dan voor dat het oppervlak voldoende groot is. Grote verticale modellen met meerdere lagen zijn dan aan te raden. De afmetingen van radiatoren die wij gebruiken is 90cm breed, 220cm hoog en 7cm diep. De smalste radiator (naast de deur voor de gang) is 60cm breed (hoogte en diepte zijn hetzelfde).
Deze radiatoren geven samen een groot oppervlak en zorgen ervoor dat de temperatuur in de verwarmingsinstallatie niet hoog moet oplopen. De gemiddelde temperatuur van de radiatoren in de winter is 36°C, waarbij het binnen dan een behaaglijke 22°C is.
Er is echter één groot nadeel. Echt romantisch en sfeervol is het niet. Je moet niet tegen deze radiatoren aan vleien om warmte op te zoeken zoals je dat bij een kachel wel kunt doen. Vandaar dat wij bijkomend een pelletkachel hebben aangeschaft.
Aangezien aardgas (ten onrechte) wordt gekoppeld aan de aardolieprijzen, stijgen de prijzen van de gas als de olie stijgt. En het tijdperk dat olieprijzen zakken is definitief achter ons. Bovendien is aardgas ook een fossiele brandstof en draagt ze ook bij tot het broeikaseffect. Gas heeft dus een beetje ten onrechte het label van schone brandstof.
Aardgas heeft wel enkele voordelen. De prijzen mogen dan stijgen als de olieprijzen omhoog gaan, de aardgasprijzen stijgen niet in dezelfde mate, slechts een bepaald percentage. Een bijkomend voordeel is dat aardgas gewoon binnenkomt. Je moet geen leverancier laten langskomen met je brandstof. Aardgas mag dan als gevaarlijk worden bestempeld, een correcte installatie heeft weinig risico’s. Je moet natuurlijk niet gaan zitten sleutelen aan een aardgasinstallatie als je er niets vanaf weet. En dan nog…
De schouw van een aardgasinstallatie blijft proper. Zo is de schouw van het huis van mijn ouders (gebouwd in 1979) nog als nieuw en is de schoorsteenveger onverrichterzake naar huis kunnen gaan.
De rookgassen zijn zuiverder dan die van mazout.
Het grootste nadeel (op de bijdrage tot het broeikaseffect na) is dat aardgas niet overal beschikbaar is. In de steden stelt dit probleem zich niet echt, maar op de boerenbuiten (zoals bij ons) is dat anders. De aardgasleiding stopt namelijk enkele huizen verder dan het onze.
ELEKTRICITEIT.
Als ik dit schrijf wordt ik treurig. Wie gaat er nu in godsnaam nog elektrisch verwarmen. Het is de duurste manier van verwarmen, het is zeer milieuonvriendelijk (oude slechte centrales produceren een hoogwaardige vorm van energie, er gaat energie verloren over het net, om dan in warmte om te zetten), het is traag (’s nachts accumuleren om dan overdag vrij te geven), …
Over deze vorm van warmteontwikkeling is geen goed woord uit te brengen. Bovendien is elektriciteit niet zonder risico. De meeste woningbranden ontstaan door elektriciteit.
Airconditioningsystemen worden de laatste tijd ook gebruikt als verwarmingsinstallatie. Alhoewel het comfort groot is verbleekt dit tegenover de energiefactuur.
Je hebt 2 grote soorten elektrische verwarming, namelijk de directe en indirecte verwarming. Onder directe verwarming verstaan we kleine radiatoren die na het inschakelen onmiddellijk warmte geven. Dit is natuurlijk zeer duur, aangezien je het dure dagtarief gebruikt om te verwarmen. Bovendien zijn deze radiatoren niet rendabel. Indirecte verwarming gaat ’s nachts opladen en overdag warmte afgeven. Deze systemen worden vaak gekoppeld aan een klimaatsensor om te bepalen hoeveel warmtevermogen er moet worden opgeslagen. ’s Nachts laden de kristallen op en overdag geven deze kristallen hun warmte af. Bij plotse weersverandering (wat in ons landje vaak voorkomt) zit je natuurlijk met die opgeslagen warmte die weg moet.
PELLETS.
Biomassa of CO2-neutrale verwarming is wanneer we materiaal (hout) gaan verbranden voor warmte. Bij het verbranden van hout komt er niet meer CO2 vrij dan wat de boom heeft opgenomen tijdens zijn levenscyclus. Bijgevolg is biomassa CO2-neutraal en draagt het niet bij tot het broeikaseffect.
Er zijn 2 soorten pelletinstallaties. Ten eerste heb je de pelletkachel (zo eentje hebben we aangeschaft) en anderzijds de pelletCV.
De pelletkachel kan je eigenlijk overal plaatsen en heeft zelfs geen schouw nodig, enkel een afvoer naar buiten volstaat. Ook hebben deze kachels een kleinere inlaat om verse lucht van buiten aan te zuigen. Je moet dus een kleine opening (voor de inlaat van verse lucht) en een grotere opening (voor de uitlaat van de rookgassen) in de muur voorzien. Dus ook mensen
met een woning zonder schouw kunnen een pelletkachel plaatsen. Je plaatst dus deze kachel het beste tegen een buitenmuur. (Opgelet, leveranciers vragen nu om een kleine schouw van 2meter te voorzien op de uitlaat. Op de inlaat wordt een zeefje geplaatst om bladeren en ongedierte uit de inlaat te houden).
Deze kachels zijn voorzien van een reservoir van circa 16kg. Je kunt dus een volledige zak pellets in de kachel gieten. Via een schroef van Archimedes worden dan de pellets uit het reservoir omhoog geschroefd en vallen in de brandhaard. Een ventilator zorgt voor extra lucht en een betere verbranding. De meeste kachels hebben een rendement van minstens 80%. Verwarmen met pellets is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor de portemonnee. Er is sprake van besparingen ten opzichte van mazout en gas tot 40%. Mijn ervaring zal uitwijzen of dit inderdaad zo is en ik hou iedereen op de hoogte! Volgens de laatste gegevens (van onze leverancier) hebben de kachels een computerupgrade gekregen, waardoor hun rendement is verhoogt. Dit wil zeggen dat ze nu een maximaal vermogen hebben van 8kW in plaats van 6kW. Hierdoor kan je nu stellen dat het rendement van een “geupgrade” pelletkachel hetzelfde is als een hoogrendements aardgasketel.
Een pelletCV is hetzelfde, maar gaat ook warm water produceren voor de radiatoren in de rest van de woning en eventueel ook het sanitair warm water. Deze laatste installaties zijn niet goedkoop en het duurt geruime tijd vooraleer je de meerprijs hebt terugverdient.
De kachel die wij besteld hebben is de Saey Kali (www.saeyheating.com). De prijs komt op (ongeveer) €2100. Het is opvallend dat de Oostenrijkse RIKA (video in English) er identiek hetzelfde uitziet.
Buiten het milieuvoordeel speelt het feit dat de prijs niet gekoppeld is aan de aardolie. Bovendien is biomassa onuitputtelijk, op voorwaarde dat er aan correct bosbeleid wordt gedaan. Een vergelijking met andere brandstoffen leert dat; 1,83kg pellets = 1m³ aardgas. 2kg pellets = 1 liter mazout. Je kunt best eerst controleren of de pellets voldoen aan de juiste norm, namelijk DIN51731. Sinds 2002 is de norm nog verscherpt en bestaat er een DIN-PLUS of een Ö-norm M7135 norm voor biopellets. De goede biopellets zijn meestal gemaakt van houtafval van hoogwaardig hout (zoals Eik), terwijl er ook minderwaardige pellets bestaan uit een mengeling.
Hoe herken je de goede pellets?
- Goede pellets moeten zinken in een glas water, aangezien de densiteit meer dan 1 is.
- Pellets moeten stevig zijn en niet brokkelen.
- Pellets moeten glanzend zijn.
- De diameter van een pellet is 6mm en de lengte ongeveer 4x de diameter.
- Donkerkleurige pellets komen van kwaliteitshout, bleke zijn van zachtere houtsoorten.
- Het stortgewicht moet hoger zijn dan 650kg/m³. De densiteit bedraagt 1,2 kg/dm³ of 1200 kg/m³.
- Het asgehalte moet kleiner zijn dan 0,5%.
- Het verpulveringspercentage (stofgehalte) moet lager zijn dan 1%.
Schorspellets en mengpellets zijn van een mindere kwaliteit dan biopellets.(met de recente ontwikkelingen op gebied van prijsstijgingen voor de fossiele brandstoffen, zal het voordeel van een pelletkachel alleen maar toenemen, en de huidige besparing van 40% nog verder uitlopen). Tijd dus om een pelletkachel te overwegen.
We hebben de eerste meetresultaten van onze kachel samengebracht en sommen de belangrijkste wetenswaardigheden op:
- Na het starten duurt het welgeteld 5 minuten totdat er vuur zichtbaar is en de kachel echt brand (volgens de brochure is dat ongeveer 15 minuten).
- Het opgenomen vermogen stijgt tot exact 268Watt en gaat dan langzaam naar beneden tot 253Watt (volgens het boekje is dit ongeveer 300W, wat dus ongeveer klopt).
- Na het ontsteken (Ignite) is het enkel de ventilator die nog werkt. Deze verbruikt volgens het boekje een vermogen van <100W. Dit resultaat is echter in de praktijk veel gunstiger, namelijk slechts 16W! We moeten er wel bijvertellen dat de kachel slechts op 30% capaciteit draaide. De verhoging in capaciteit is echter voornamelijk te danken aan de snellere aanvoer van pellets in de kachel en niet alleen van de snelheid van de ventilator. Op topsnelheid levert de ventilator 32W, wat nog altijd een pak lager is dan 100W.
- De vlamtemperatuur is gestegen tot 428°C.
- De binnentemperatuur steeg op 1 uur van 22°C naar 23,8°C. We hebben toen de kachel uitgeschakeld, aangezien het veel te warm werd.
- Enkel de voorzijde van de kachel alsook de bovenkant krijgen warm, de zijkant en achterzijde warmt nauwelijks op. De temperatuur van de deur loopt op tot 76°C, de temperatuur aan de bovenzijde van de kachel (tussen de koelvinnen bedraagt 98°C). De zijkanden en achterzijde warmen op tot slechts 29°C. De verdeling van de warmte is ook beter dan bij radiatorverwarming (waarbij er slechts een temperatuursverschil is van 1°C tussen het plafond en de vloer). De temperatuur van de rookgassen is 121°C (aan de uitgang van de schouw).
- De kachel schakelt na 3 minuten volledig uit. Warmtestraling is tot een uur na het uitschakelen voelbaar (door het gebruik van gietijzer in de kachel).
Meer info over Pelletkachel en PelletCV (warmte radiatoren en warm sanitair water) kan je vinden op de volgende sites:
Extraflame Pellet Kachels
Ecofriendly Pellet CV en Pellet Kachel
G-Systems Extraflame Pellet CV
Ökofen Pellet CV
KWB Pellet CV
Meer over Pellets op Livios
Saey Pellet Kachels
Rika Pellet Kachels
Everflam Pellet Kachels
Onze ervaring met de pelletkachel.
Onze ervaring is met de pelletkachel is heel positief. We kunnen na een ganse winter zelfs niet zeggen dat we negatieve punten hebben ontdekt. Tijdens de overgangsseizoenen (oktober-november en maart-april) moeten we nog lichtjes bijverwarmen met onze kachel, maar is het verbruik beperkt to 1 zak van 15 kg per week. Tijdens strenge vorst kan het verbruik stijgen tot 2 zakken van 15 kg per week, met een maximum van 10 zakken op een maand bij zeer strenge vorst. (Dit kan je nalezen in ons bestand met de meetresultaten). De kachel is super eenvoudig te bedienen. Bovenaan het display staat een knop “start” en na enkele minuten is je kachel aan het branden. Je hoort eerst de pellets in het gietijzeren potje vallen, vervolgens zie je gedurende 10 seconden witte rook en als het vuur doorbreekt is onmiddellijk alle rook weg. Met de sensor kan je de kachel ook instellen dat ze zelf opspringt bij een te lage temperatuur en automatisch stopt bij de bereikte temperatuur. Het enigste probleem dat wij hierbij hebben is dat de minimale stand van de kachel 30% bedraagt, terwijl na een half uur de temperatuur al is bereikt vanwege onze doorgedreven isolatie. Hierdoor kan de kachel niet gezellig blijven verder branden en springt ze op en af. Bij echte vorst is dit echter minder het geval.
Het reinigen van de kachel is eveneens een koud kunstje. Je moet natuurlijk minstens een uur wachten na het uitschakelen van de kachel, vooraleer je aan de schoonmaak begint. Met een droog stukje keukenpapier kan je perfect de ruit reinigen. Je hebt geen chemicalien nodig. Het potje haal je uit de kachel en de as kan je vervolgens tussen de bloemen gieten. Met een stofzuiger maak je vervolgens de binnenzijde van de kachel schoon. Tijdens een overgangsseizoen is dat één keer de week, bij zware vorst reinigen we 2 keer per week de kachel.
Het monteren van de kachel is de eenvoud zelf. Gewoon een opening voorzien door de muur en hier een metalen buis door steken met een metalen uiteinde om inslag van de regen tegen te gaan. Wie daarentegen reeds een bestaande schouw heeft, mag de kachel hier ook op aansluiten. Gebruik wel vuurvast materiaal.
En tot slot de prijs. Vorig jaar betaalden we €4 voor een zak van 15kg. We hebben dit jaar identiek dezelfde prijs betaald. Er is dus (in tegenstelling tot aardgas en stookolie) GEEN prijsstijging geweest. Je mag toch rekenen op een brandstof die 50% goedkoper is dan aardgas en stookolie, en elk jaar wordt de kloof groter door de stijgende olieprijzen.
Klik hier om een video te zien over de werking van de pelletkachel.
HOUTKACHEL of ALLESBRANDER.
De laatste soort is voornamelijk bedoeld voor het verbranden van hout. Je kunt ook grote pellets kopen als je zelf niet over een houtvoorraad beschikt. Het grote voordeel is dat een houtkachel altijd werkt, ook als er geen elektriciteit is. Er bestaan pelletkachels die werken met een pellettank, waaruit (door middel van de zwaartekracht) pellets naar de vuurhaard zakken en zo langzaam verbranden.
Je kunt ook papier verbranden in een haard, maar of het milieu hier beter van wordt is een andere zaak.
Het grootste nadeel van een haard is dat je 4 keer te warm krijgt. De eerste keer moet je hout gaan halen, de tweede keer het hout klieven, de derde het hout stapelen, dan het hout binnenhalen en in de haard stoppen. Je kunt dus niet spreken van een volautomatisch systeem (zoals bij alle voorgaande systemen). Op zich is artisanaal best leuk, maar je moet erbij blijven op regelmatige basis. Veel pelletkachels zijn zelfs voorzien van een computeraansluiting voor een domoticasturing en sommige types kan je zelfs met je GSM sturen, zodat je vanop je werk de kachel met de GSM kunt starten.
Een bijkomend nadeel van een houtkachel is het lage rendement. Verschillende bronnen spreken van een rendement van amper 40%. Bovendien heb je voor een houtkachel altijd een schouw nodig. Dit zal bij de aanschaf van een haard altijd in rekening moeten worden gebracht. In een huis zonder schouw kan achteraf (met behulp van een geïsoleerde inox schouw) nog een schouw worden geplaatst, maar je moet dan aan de buitengevel ook de ruimte hebben. Het is ook niet altijd even esthetisch.
STEENKOOL.
Steenkool is van oudsher bekend als brandstof voor huisverwarming. Het is echter niet aan te raden om naar deze brandstof over te schakelen. De brandstof is duur, zeer slecht voor het milieu en je hebt veel werk aan onderhoud van de schouw, de kachel enz.
Oude huizen die nog in het bezit zijn van een kolenkelder, kunnen deze eenvoudig omvormen tot pelletkelder. Er bestaan dan 2 systemen. Ofwel worden de pellets uit de kelder opgetrokken met een schroef van Archimedes ofwel vacuüm opgezogen naar de brander. Meer weten over de pelletopslag in kelders. Kijk dan maar eens op deze site!
WARMTEPOMP.
Verwarmen met een warmtepomp is eigenlijk veredeld verwarmen met elektriciteit. Door het systeem van warmterecuperatie uit de grond wordt er meer warmtevermogen uit het systeem gehaald dan dat er elektrische energie moet worden toegevoegd. De warmtepomp mag dan wel een verbetering van het rendement opleveren, toch blijft het elektrische verwarmen. Er zijn ook enkele bedenkingen te maken. Er komt een gans grid van buizen in de tuin. De tuin moet bijgevolg voldoende groot zijn. Bovendien is zulk groot buizensysteem niet zonder risico. De verwarming dient ook gedimensioneerd te zijn voor de toepassing van een warmtepomp, d.w.z. vloerverwarming (of muurverwarming) of grote radiatoren. Anders gaat het rendement van de warmtepomp drastisch naar beneden. Dit systeem moet namelijk (zoals een condensatieketel) op lage temperaturen kunnen werken. Vandaar dat de keuze voor mezelf gevallen is in het voordeel van Pellet t.o.v. warmtepomp. Je kunt hier er nog meer over lezen.
Een warmtepomp heeft een COP (Coëfficiëncy Of Performance). Hoe hoger het getal is, des te rendabeler is het systeem, en ook des te duurder. Voor particulieren is de COP meestal 4. Dit wil zeggen dat je voor 1kW elektrische energie die je in het systeem stopt 4kW warmte-energie terug krijgt. Maar dit is alleen het geval als de temperatuur van de aanvoer en afgifte kort bij elkaar ligt. Het rendement neemt exponentieel af als de afgifte-temperatuur stijgt, zoals voor sanitair warm water. In dat geval kunnen we spreken van een misbruik van de warmtepomp en een veel te laag rendement van het systeem. Het is dan ook alleen geschikt voor muur-of vloerverwarming en niet voor klassieke radiatoren.
BIO-ETHANOL.
Een andere brandstof (nog vrij onbekend) is bio-ethanol. Deze biologische alcohol kan je in een speciaal ontworpen haard gieten. Deze systemen bieden enkele grote voordelen, namelijk:
- Je kunt de haard eenvoudig monteren en demonteren of zelfs verplaatsen (afhankelijk van het type)
- De aankoopprijs is zeer klein. Voor enkele honderden euro’s heb je al een ethanol-haard.
- Je moet geen afvoer van rookgassen voorzien.
- Eenvoudig in gebruik en snel bij te vullen.
- Door zijn eenvoud kan het overal worden gebruikt, zelfs in appartementen.
- Het is net zoals pellets co2-neutraal.
Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. De kostprijs van bio-ethanol is super-duur! Voor 1 liter betaal je minstens 2 euro en soms 3 à 4 euro. Hiermee kan je dan ongeveer 3 uur verwarmen. Als je weet dat we met 1 zak pellets van 15 kg ongeveer 21 uur kunnen verwarmen, en slechts 4 euro betalen per zak, kost 3 uur verwarmen met houtpellets slechts 0,57 euro. Dit wil dus zeggen dat verwarmen met houtpellets ongeveer 5 à 6 keer goedkoper is als bio-ethanol. Bezint eer ge begint zou ik zeggen! Als het voor de gezelligheid is, geen probleem, als het moet dienen als hoofdverwarming is een ander paar mouwen.
Surf voor meer info eens naar www.puurvuur.eu
TIPS:
- Zorg dat je radiatoren goed verlucht zijn (purgeren in de volksmond). Een radiator die lucht bevat zal veel moeilijker zijn warmte afgeven aan de omgeving. Transport van warmte-energie gaat 25x sneller doorheen een vloeistof dan door lucht. Begin onderaan de woning en werk ze allemaal af naar boven in de woning toe.
- Kies voor een aardgasketel zonder waakvlam. Een waakvlam kan tot 150m³ per jaar verbruiken. Moderne ketels werken met een elektronische ontsteking die voelt wanneer er warm water wordt gevraagd. De duurdere ketels hebben ook een opslagvat van bijvoorbeeld 60L om sneller, eigenlijk onmiddellijk warm water te kunnen leveren. Deze ketels zijn wel comfortabeler maar ook duurder in aanschaf.
- Een doorstroomtoestel gaat enkel de hoeveelheid warm water opwekken dat wordt gevraagd en niet meer. De toestellen zijn wel trager dan een toestel met buffer (lager debiet), maar daartegenover staat dat ze zuiniger zijn.
- Kies voor een condensatieketel om nog minder te verbruiken. De latente warmte van de uitlaatgassen worden eveneens gebruikt. Opgelet, deze ketels werken alleen goed op lage temperatuur. Je hebt dus voldoende oppervlak nodig om die lage temperatuur te verdelen. Vloerverwarming of muurverwarming is hiervoor prima, maar ook grote staande radiatoren zijn geschikt. Gewone of ondergedimensioneerde modellen echter niet.
- Laat regelmatig de schouw nakijken, zeker bij mazout of hout. Bij aardgas is dit echter niet noodzakelijk, aangezien er geen roetafzetting is zoals bij stookolie.
- Laat de temperatuur op de thermostaat één uur voor het slapen gaan zakken tot de nachttemperatuur. De binnenmuren en andere voorwerpen (alsook de lucht) zullen nog zeker gedurende een uur hun warmte afgeven.
- Zorg voor een correcte druk op de waterketel om te vermijden dat het rendement van de ketel naar beneden gaat. Dit geldt ook voor de druk op de radiatoren. Te laag is niet goed, te hoog evenmin. 1 à 1,5bar is in de meeste radiatorsystemen voldoende. Waterdruk voor sanitair is gewoonlijk circa 4 bar.
- Stockeer hout en pellets op een zo droog mogelijke plaats. Het rendement van je kachel zal gevoelig stijgen. Dit is voor pellets nog meer het geval dan voor hout.
- Maak je pelletkachel regelmatig schoon. Een vol reservoir zal ervoor zorgen dat de kachel meer tijd nodig heeft om de pellets te ontsteken. Hierdoor gaat het elektrisch verbruik van de kachel bij de opstartfase omhoog.
- Zorg dat je gekleed bent volgens het seizoen. Een dikke trui binnen is niet overdreven. Het zal vermijden dat je de verwarming schandelijk hoog moet instellen.
- Je houdt best je handen af van elektrisch verwarmen, ook het elektrisch bijverwarmen van bijvoorbeeld een badkamer. Deze toestellen vreten stroom en zijn zeker niet rendabel.
- Sluit de deuren zodat dat warmte in de verwarmde ruimten niet verloren gaat.
- Laat de koelkast geen half uur open staan. De inhoud van de koelkast warmt op en je hebt elektrische energie nodig om het voedsel terug af te koelen, anderzijds zal de koude lucht de woning weer afkoelen zodat je moet bijverwarmen.
- Zorg dat je woning niet te vochtig is. Je hebt veel meer energie nodig om vochtige lucht op te warmen. Houdt de luchtvochtigheid onder 50%. Hoe lager hoe beter. Indien je met een vochtprobleem zit kan je dit best eerst aanpakken. Je zult als gevolg zien dat je energiefactuur (voor verwarming) zal dalen. Bovendien voelt vochtige lucht sowieso killer aan dan droge lucht. Wie uit bad komt zal ook kou hebben. Dit komt omdat een nat lichaam sneller warmte verliest.
- Laat de verwarming niet de ganse dag draaien als je van huis bent. Een moderne woning is vrij snel terug op temperatuur. Vele thermostaten hebben trouwens een interne klok, zodat je je stookregime kunt programmeren. Bij ons springt de kachel op van 6 tot 8 uur ’s ochtends en terug van 16u tot 23u. Indien we dus terug thuiskomen van het werk is onze woning terug op termperatuur.
- Ga op zoek naar alternatieven voor stookolie (en zelfs aardgas) vooraleer het te laat is. Het einde van de aardgasreserves zijn nog niet in zicht, maar vele analysten voorspellen toch een eind voor de verwerking van aardolie. Nieuwe woningen zullen het tijdperk meemaken dat stookolie (en andere olieproducten) niet meer voorradig zullen zijn. Aardgas heeft nog voor honderden jaren reserve, maar dat hangt natuurlijk af van het toekomstige verbruik.
- Maak gebruik van je beglazing. Laat de zon zoveel mogelijk binnen tijdens de overgangsseizoenen om je woning op te warmen. Het is gratis energie.
- Zorg voor een goede zonnewering in de zomer. Rolluiken krijgen de voorkeur omdat ze niet alleen de hete zon in de zomer buiten houden, maar ook de dieven meer werk geven en de warmte binnenhouden in de wintermaanden.
- Heb je al eens geprobeerd om je verwarming een graadje lager te zetten? Het zal tot 7% energie besparen, wat met de huidige energieprijzen wel spectaculair is.
- Is de verwarming van de woning stuk en je wilt toch de woning tijdelijk verwarming? Je kunt dan gebruik maken van een bijverwarming, maar wees hier uiterst voorzichtig mee. Deze soorten verwarming zijn vaak de oorzaak van woningbrand!
Je kunt ook een terracota bloempot omgedraaid over een gasbek van het fornuis of elektrische kookplaat plaatsen. Deze potten warmen dan op en stralen warmte af. Opgelet!!! Dit zijn noodoplossing voor zeer strenge winters als de verwarming het laat afweten en je geen alternatieven meer hebt!!! ps: vergewis je ervan dat het een terracotapot is en geen PVC-pot die gelijkt op een terracotapot! - Respecteer gezonde temperaturen in de woning en zorg voor voldoende ventilatie. Ventilatie gaat onder andere vocht in de woning afvoeren. Een slaapkamertemperatuur van 18°C is perfect. In een bureel volstaat een temperatuur van 21°C. In de leefruimte is 21 à 22°C het meest aangenaam. 20°C, zoals op vele plaatsen wordt gesuggereerd, voelt voor de meeste mensen veel te koud aan in de winter. In een badkamer is een temperatuur van 22°C zeker gewenst.
- Zorg voor voldoende ventilatie. Je kunt werken met een gedwongen ventilatie (al dan niet centraal opgesteld) of een natuurlijke ventilatie via kipstand van de ramen. 2x per dag de ramen van de slaapkamers op kipstand gedurende 15 minuten is ruimschoots voldoende voor een goede verluchting en om alle binnenlucht te vervangen, zodat dat de woning hiervan noemenswaardig gaat afkoelen. Let wel op wanneer je gaat ventileren. Bij SMOG, ozon en mist kan je beter de ramen tijdelijk gesloten houden.
- Om de venster van de pelletkachel te reinigen kan je het beste effect bereiken door eerst met een nat doek de venster proper te maken en vervolgens met droog keukenpapier de ruit af te kuisen totdat alle strepen verdwenen zijn. Hierdoor kan je dagenlang genieten van een propere ruit en het is bovendien niet schadelijk, aangezien je geen chemische producten aanwendt. Deze speciale reinigingsproducten zijn ook vrij kostelijk.
- Om de as in de kachel op de zuigen bestaan speciale grote blikken potten die je op de stofzuiger kunt monteren. Dit systeem is heel effectief voor een haard, een barbecue of een houtkachel. Maar het is totaal zinloos voor een pelletkachel. De as bestaat uit zulke kleine partikels, dat deze gewoon rondcirculeren in deze pot en toch worden opgezogen in de stofzuiger, waardoor de vulzak van de stofzuiger het begeeft. (Onze stofzuigerzak is op deze wijze geëxplodeerd, met een huis vol stof als gevolg!). Je kunt best gebruik maken van een stofzuiger zonder zak en voorzien van een HEPA-filter (anti-allergie-filter). Na het reinigen kan je dan de opvangbak leegmaken, zonder dat er schade is aan je stofzuiger.
- Je moet niet wachten totdat het pelletreservoir leeg is om pellets bij te vullen. Vanaf het ogenblik dat je de schuine onderzijde van de opvangbak kunt zien, mag je al een nieuwe zak pellets in de kachel gieten. Elke zak pellets bestaat uit 15kg, maar het reservoir kan 18 à 20kg pellets aan.
- De temperatuurssensor is een beetje oefenen. Als we de kachel op “ROOM 20″ zetten (20°C binnentemperatuur), dan zal de kachel bij 22°C afspringen. Bij ROOM 21 stopt de kachel pas rond 23°C. De grootte van de woonkamer alsook de isolatiewaarde van de muren zullen dus blijkbaar een belangrijke rol spelen en de werking van de sensor. Een beetje experimenteren is hier aan de orde, maar eenmaal je het weet is er geen enkel probleem en werkt het prima.
- De opgevangen as moet je zeker niet in de prullenmand gooien. Strooi het tussen de bloemen of meng het met potaard, want het is een prima meststof. Je bloemen zullen je dankbaar zijn.
- Bewaar de pellets op een droge plaats. Als je geen ruimte in huis hebt, kan je ze ook buiten bewaren. Gebruik hiervoor een grote plastic tuinkast. (deze tuinkasten worden ook gebruikt om tuinstoelen in op te bergen). Wij hebben er zo eentje in de tuin staan en de pellets blijven perfect droog.